南加州中餐业者近年为提升中国菜形象，做了不少努力，除了开设示范餐馆、举办卫生和专业讲习，还有烹饪比赛、厨师观摩，这些心血能起何种作用，都在未定之天。在美国已立足150年的中餐业，难道真的比不过日、韩和泰、越的美食吗？

　　中餐业是所有华人家庭生活中必然光顾的行业，与全美三、四百万华裔的关系密切。简单说，中餐馆业是华人的代表行业，也可能是全美华裔就业职位最多的行业，它提供许多移民工作、吃饭的地方，也服务许多华人家庭，它俨然是北美华人的“民族救星”，但美国中餐馆的前途何在？明天会更好吗？显然没有答案。

　　在美国，中国菜几乎是“低价”的代名词，美式快餐如麦当劳汉堡、必胜客披萨或任何连锁餐馆，价位都在中餐之上；即使日本料理、韩国豆腐煲或越南粉面、泰国菜价位也高出中菜逾三、四成，还吃不到中菜的中食材。

　　但中菜形象为何难以提升质量呢？坦白说，中餐被华人自己打垮了！削价竞争是老祖宗留下的生意竞争法则，为了抢生意，中餐业杀价竞争、流血拼场，广告在华文报纸上无日不有。为了抢生意，低利润和低成本的结果，质量无法提升，价位沦为亚洲美食的末座。

　　如今中餐已成全美、但内容最丰富的食物。五、六美元可以吃到鲜虾或带子等海鲜，在西餐中是绝不可能的奇迹。这样的生态固然造福全美顾客，却苦了业者。

　　良莠不齐是中餐业的写照，没有厨师证照制度，只要有几下子都可当厨师，开设餐馆或担任主厨。为向主流社会推销中菜，许多中餐快餐和外卖店只提供酸甜鸡、咕老肉、芥兰牛、宫保鸡等简式中菜，导致很多老美误认中菜不过如此，中华饮食的精华被忽略，价位和形象更难提升。

　　陷入价钱关卡后，无论厨师对新菜研发、中菜端上桌时的铺陈、侍者的服务态度、餐馆的用餐环境装潢，或餐具的考究程度，全成棉花店着火，都免谈了。进中餐馆侍者面无表情问“几位？”或“How many？”已少有例外；餐具破损、不洁或侍者送菜粗鲁、收碗盘巨大碰撞声司空见惯，华人都学会“自己同胞嘛，价位这么低，忍耐点吧！”但老美可能再也不敢上门。

　　低价导向使全美中餐业者无法推出精致的中华美食，我们怎能要求3.99元或5.99元吃到精致的中国菜？另外，餐馆过户频频，一家餐馆开设几个月就换招牌、换老板，已是中餐业的惯例。听说其中涉及节税逃税等学问，如此不顾商誉和口碑，存着操短线赚一票就走人，又如何建立消费者信心，使整个中餐业提升？